In der New Yorker Tenmile Distillery ist lokaler Spirit ein ernstes Geschäft

Ein Tag in der Tenmile Distillery offenbart das Potenzial von amerikanischem Whisky in kleinen Mengen, der aus lokalem Getreide hergestellt wird.

Von Shane Mitchell

Veröffentlicht am 11. August 2023

Von Shane Mitchell

Veröffentlicht am 11. August 2023

Der Wettergott war diesen Sommer nicht gut mit dem Hudson Valley. Wasserstraßen wurden überschwemmt, Dächer abgerissen, Bäume gefällt, Ernten niedergedrückt. Auf einer Schürze waren Radarkarten mit roten Streifen übersät, die wie Tomatensaucenflecken aussahen. Manche Menschen könnten versucht sein, aufzuhören; Was sagen sie andererseits darüber, dass Landwirte die ultimativen Optimisten sind? Es erfordert eine gewisse Belastbarkeit, um das, was für einen Ort von Bedeutung ist, wachsen zu lassen, ganz zu schweigen davon, einen preisgekrönten Whisky zu kreieren, der endlich vom Tax and Trade Bureau des US-Finanzministeriums eine Herkunftsbezeichnung erhalten wird. Es ist die Art von Spielveränderer, die der alten Garde der Welt der braunen Geister unruhige Nächte bereiten könnte.

An sonnigeren Tagen, wenn man bestimmte kurvenreiche Abschnitte des Taconic Parkway im Bundesstaat New York entlangfährt, tauchen im Osten die Berkshires auf, und ein paar Meilen weiter die Straße hinunter tauchen die Catskills auf der anderen Seite des Hudson auf, wo sich die westlichen Gipfel violett verfärben schwaches Licht der Dämmerung. Diese geradezu absurd romantische Kulisse faszinierte Mitte des 19. Jahrhunderts Landschaftsmaler wie Thomas Cole und Frederic Edwin Church und brachte eine Kunstbewegung hervor, die als Hudson River School bekannt ist.

Seit meiner Kindheit hat mich die Aussicht immer in Atem gehalten. Das gemäßigte Tal zwischen diesen beiden alten Gebirgszügen fängt sicherlich Regenwolken ein. Die Region hat eine lange Geschichte der Landwirtschaft, die bis zu den frühen niederländischen Siedlungen in den 1660er Jahren zurückreicht, mit ersten Nutzpflanzen wie Weizen und Roggen, Hopfen und Gerste, Weintrauben und Äpfeln. Ein offensichtliches Nebenprodukt war Alkohol: Applejack, Apfelwein, Branntwein, Bier. Ein wohlhabender Brauer gründete das College, das ich in Poughkeepsie besuchte – jedes Jahr am Gründertag war es Brauch, dass der Präsident von Vassar einen Krug Bier kippte, obwohl ich gehört habe, dass dieser Brauch inzwischen aus der Mode gekommen ist. (Sollen wir sagen, dass das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum damals niedriger war?) In jüngerer Zeit erlebte das Hudson Valley mit der Verabschiedung staatlicher Alkoholgesetze, die Kleinbrauereien und Brennereien dazu anregten, hier Projekte zu starten, einen neuen Boom bei der Produktion von Getränken in kleinen Mengen.

„Unsere Whiskys und Biere schmecken wie hier“, sagte Dennis Nesel, Inhaber von Hudson Valley Malt mit Sitz in Germantown. Als pensionierter Finanzberater mit ergrautem Spitzbart trägt er jetzt lieber Overalls und schwingt einen altmodischen Malzharken. „Wir nennen es Re-Lokalisierung. Es gab eine Zeit, in der das Getreide hier angebaut und mit Schaluppen flussabwärts verschifft wurde, aber nach der Prohibition wanderte das ganze Zeug nach Westen, also bringen wir es zurück und versuchen, die Lieferkette hier anzubauen, hier zu ernten, hier zu destillieren.“

Dieser Anspruch hat eine dreiseitige Zusammenarbeit geprägt. Zu den anderen gehören ein Landwirt in dritter Generation sowie eine der neuesten Brennereien in einem Pocket Valley nahe der Grenze zu Massachusetts, wo die Familie hinter der Tenmile Distillery auf eine steigende Nachfrage nach amerikanischem Single Malt Whisky setzt. Hinweis: kein „e“. Wir reden hier nicht von Bourbon oder Roggen, sondern im Geiste näher an Uisge Beatha, Schottlands ursprünglichem Wasser des Lebens.

Ein paar Wochen bevor das Tal von sintflutartigen Regenfällen überschwemmt wurde, stieg ich mit Bauer Ken Migliorelli in einen Lieferwagen, um mir eines seiner mit winterlicher Scala-Gerste bepflanzten Felder anzusehen. „Wir sind noch etwa eine Woche von der Ernte entfernt“, sagte er, als wir an der Landstraße in der Nähe seiner Ernte außerhalb der Stadt Tivoli parkten. Es ist ein hübsches Gras mit einem stacheligen Samenkopf an einem langen Stiel, der sich beim Trocknen in der Sonne von Smaragdgrün zu Platinblond verfärbt. Als Teenager begann Migliorelli mit der Landwirtschaft und erweiterte schließlich den Gemüsebetrieb seiner Familie um einen Obstgarten, Bauernstände und wöchentliche Marktstände, darunter den Union Square Greenmarket in Manhattan. Er baut immer noch die gleiche Broccoli-Rabe-Sorte an, die seine Großeltern mitgebracht hatten, als sie in den 1930er Jahren aus der italienischen Region Latium auswanderten. Unter Berufung auf die neue Nachfrage nach Spirituosen hat der 63-jährige Landwirt fast 350 Hektar Gerste und weitere 50 Hektar Roggen im Anbau, trotz der Herausforderungen, denen er beim Anbau dieser Pflanzen im Hudson Valley gegenübersteht.

„Im Jahr 2021 war das ein harter Juli“, sagte er. „Es hat einfach angefangen zu regnen und wollte nicht aufhören. Ich habe die Gerste, die wir kombinierten, verloren, weil sie draußen auf dem Feld vorgekeimt war. Ich konnte es nur als Tierfutter verkaufen.“

Die Unwägbarkeiten des Wetters sind für jeden Landwirt ein normales Risiko. Doch in diesem Frühjahr brannte eine 0,5 Hektar große Scheune nieder, und Migliorelli verlor 15 Tonnen Gerste, Heu, Tomatenpfähle und eine Menge Ausrüstung. Seine Nachbarn und treuen Kunden starteten eine Spendenaktion, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Er blickte unerschrocken auf seine Getreidewellen. Für ihn ist es eine Ernte von Dutzenden in einem Jahr, die mit zartem Grün beginnt und sich dann mit der Apfelpflücksaison steigert.

Nach der Ernte gelangt das Getreide von Migiolrelli zur weniger als zehn Meilen entfernten Mälzerei, wo es den nächsten Schritt im Prozess durchführt. „Es ist ein ziemlich enger Kreis von hier nach Dennis und dann hinunter nach Tenmile“, sagte er.

An einem guten Tag laden Nesel und seine Frau Jeanette Spaeth bei Hudson Valley Malt 6.000 Pfund gemälzte Gerste, Roggen oder Weizen in einen Ofen. Von Hand. Dies ist der letzte Schritt, nachdem das rohe Getreide eingeweicht und in einer dünnen Schicht auf einem glatten Betonboden geharkt wurde, damit es keimt und den Zucker entwickelt, der sich in Alkohol umwandelt. „Bodenmalzen ist ein Handwerk und eine Kunst“, sagte er. „Wir machen es altmodisch, so wie es in den 1850er Jahren gemacht wurde. Es ist definitiv keine Ruhmesarbeit.“

Nesel und Spaeth sind beide im Hudson Valley aufgewachsen. Nachdem sie sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatten, beschlossen sie, ihren Pferdestall umzubauen, anstatt ihn zu verkleinern. Im Jahr 2015 erkannten sie, dass die Brennereien in der Region einen lokalen Mälzereibetrieb benötigten. (Sie haben auch einen Hopfengarten.) „Es wäre zu einfach, nach Süden zu gehen, aber wir sind keine Schneevögel“, sagte er. „Ich suchte nach einer Möglichkeit, unseren Bauernhof nachhaltiger zu gestalten.“

Die Abzweigung zur Tenmile Distillery ist ein Shunpike namens Sinpatch. Als offensichtliche Anspielung auf die bewegte Vergangenheit der Gegend führt sie zu dem umgebauten Scheunenkomplex mit einem Verkostungsraum und einer Speiseterrasse neben einem geparkten Vintage-Airstream, der zum Westerly Canteen gehört, einem Popup-Restaurant, das eine saisonale Snackkarte von Produzenten aus dem Hudson Valley serviert. Während ihres Aufenthalts feiern die Köche Molly Levine und Alex Kaindl den Sommer mit Blumenaufgüssen, delikaten Crudos und altem Gemüse. Darüber hinaus bevorzugt Köchin Eliza Glaister von Little Egg Wildwild für ihre Pop-ups und gelegentlichen privaten Degustationsdinner.

Als das Paar eine Ladung Malz liefert, übernimmt Shane Fraser, der Brennmeister von Tenmile. Er führte mich in das abgedunkelte Fasslager, wo sein Single Malt in französischen Eichenfässern ruht, in denen einst Sherry, Bourbon und kalifornischer Pinot Noir lagerten. (Tenmile-Gründer John Dyson, der früher als Landwirtschaftskommissar des Staates New York fungierte, besitzt auch die Williams Selyem Winery in Healdsburg.) Der in Aberdeen geborene Fraser erlernte sein Handwerk in mehreren renommierten Brennereien, darunter Royal Lochnagar und Oban, bevor er die Führungsrolle übernahm bei Wolfburn, einem Startup im hohen Norden. Fast niemand, der den hohen Titel eines Brennmeisters erlangt, verlässt die Arbeitsplatzsicherheit seiner torf- und heidereichen Heimat, doch Tenmile stellte Fraser vor eine Herausforderung, die es damals in Schottland fast noch nie gab: die Schaffung einer neuen Single-Malt-Marke. Seine erste Charge frischer New Make – was wir Moonshine oder White Dog nennen – wurde im Januar 2020 in Fässer abgefüllt. Er experimentierte auch mit unorthodoxen Fasshölzern, einschließlich kleinerer italienischer Kirsch- und Kastanienfässer, die typischerweise für die Reifung von Balsamico-Essig verwendet werden, da die Vorschriften in den Fässern weiterhin fließend sind Staaten vorerst. Fraser tätschelte einen auf einem Gestell. „Das ist die Sache mit der neuen Bezeichnung“, sagte er. „Man muss darauf achten, dass es als amerikanischer Single Malt definiert wird. Denn wenn diese Regeln herauskommen, können Sie Cherry nicht verwenden.“

Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 Single-Malt-Produzenten, was bedeutet, dass es sich immer noch um einen exklusiven Club handelt, aber nicht um den spießigen Club voller gepolsterter Ledersessel und Zigarrenrauch. Die Etablierung eines formellen Identitätsstandards und dessen Anerkennung auf Bundesebene wird den Brennereien hier eine bessere Chance geben, mit dem globalen Establishment zu konkurrieren. Single Malt muss nicht länger wie verbranntes Moor schmecken.

Fraser wies auf weitere 140 Hektar reifender Sommergerste von Ken Migliorelli hin, die hinter einem formellen Apfelgarten und Bienenstöcken gepflanzt waren. Dann betraten wir die weiß getünchte Backsteinmolkerei, wo im umgebauten großen Raum hinter einer Glasfassade aus Schottland importierte Destillierapparate aus Kupfer installiert wurden. Die Bar am gegenüberliegenden Ende bietet ein umfassendes Cocktailprogramm rund um Gin, Wodka und Whisky der Brennerei.

Fraser und ich setzten uns in den holzgetäfelten Verkostungsraum, und er schenkte mir einen fassstarken Schluck Little Rest, die erste Abfüllung von Tenmile, in mein Glas.

Wir hoben die Gläser an unsere Nase.

„Ich bekomme tropische Früchte durch“, sagte er. „Einige Schokoladennoten, und sobald es eine Weile auf der Zunge liegt, gibt es ein wenig Würze, fast wie Zimt. Jedes Mal, wenn Sie darauf zurückkommen, riechen Sie etwas anderes, weil es so jung ist und noch ein bisschen Leben in sich trägt. Bei einigen der älteren Whiskys ist es, wenn man sie riecht, wie, nun ja, Whisky.“

Ich nahm einen Schluck.

The Little Rest kam im April dieses Jahres auf den Markt, nach drei Jahren und einem Tag in Fässern, dem Minimum, um offiziell als Whisky bezeichnet zu werden. Vergleichsweise leichter Stil, eher wie ein dezentes Speyside als wie ein torfiges Islay.

„Man sieht, was ein wenig Ruhe bewirkt“, sagte Fraser.

Er erzählte mir, dass jemand anders den Geschmack mit einem grünen Jolly Rancher verglichen hatte und tatsächlich eine kräftige Apfelnote hatte.

Ob Regen oder Sonnenschein, es schmeckte wie zu Hause.

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